Resulta raro contaros maravillas de una cámara que acabo de vender, pero ahora que acabo de recopilar todo el equipo fotográfico que he usado estos años, podéis comprobar que no puedo dejar de probar nuevos sistemas. Al final del artículo os cuento un poco el por qué de todo esto.

En cualquier caso, os voy a hablar de una cámara que es un prodigio de la usabilidad, La Contax G2, y de uno de los objetivos más nítidos que se han llegado a fabricar, el Zeiss Planar 45mm f2.

Para quién no lo conozca, el sistema G de contax apareció en la segunda mitad de los 90 como un intento de renovar el mundo telemétrico con nueva tecnología: Autofocus, un visor que se adaptaba a la focal, corrección de paralelismo en enfoque cercano, soporte de «mochilas» electrónicas que registraban los datos de la toma y los imprimían en el carrete, y todo ello aderezado con objetivos de primera línea.

No es de extrañar que se situasen directamente en la gama alta (también por precio), y que muchos las consideren dignas representantes de hasta dónde llegó el mundo de los 35mm antes de su inmediato declive debido a la irrupción de lo digital.

La G2 es la segunda y última encarnación de este sistema. Os cuento por qué me enamoró:

• Está pensada para trabajar en prioridad a la apertura: La apertura se fija forzosamente en el objetivo, opcionalmente se elige una velocidad (modo manual), y se dispara. Punto.
• Trabaja con autoenfoque puntual al centro, que además es sorprendentemente rápido, gracias a trabajar con dos sistemas: Uno pasivo por detección de fase, y uno activo por infrarrojo. Tiene además el detalle de indicarte la distancia de enfoque en metros con bastante precisión.
• El obturador es capaz de trabajar hasta 1/4000″ en manual, y 1/6000″ en prioridad a la apertura, algo muy práctico para sus objetivos luminosos, cuando trabajamos con ISOSs altos o mucha luz.
• El visor te da el encuadre definitivo para tu objetivo, a diferencia de otros sistemas telemétricos, y lo hace tan bien que en enfoque cercano la imagen se recorta para corregir los problemas de paralelaje. Me gustan (y mucho) las telemétricas clásicas que te dan información de lo que ocurre alrededor de la foto, pero clavar siempre el encuadre también tiene su punto.
• En general, hace exactamente lo que me gusta que haga una cámara, y lo hace estupendamente bien, pero tienes que vivir con sus limitaciones: El enfoque manual o el continuo están de adorno (mirad bien el objetivo… ¡no tiene rueda de enfoque!), dependemos completamente de las pilas (a diferencia de otros equipos químicos similares), las reparaciones pueden ser caras y complejas por la cantidad de electrónica, el sistema no destaca por su uso con iluminación artificial, etc.

Pero, sobre todo, me encanta su manejo. Ahí van algunos detalles:

• La ruleta de compensación de exposición es cómoda y está bien ubicada. Justo debajo, e igualmente bien posicionado, tenemos el control de horquillado.
• Es extremadamente sencillo fijar la exposición: Solo hay que llevar el botón de encendido (bajo el obturador) un poco a la izquierda. Mientras se quede ahí (incluso tras apagar la cámara), la velocidad parpadeará en el visor y no cambiará sola. Hay que tener cuidado, porque si cambiamos la apertura habrá que volver a hacer una medición.
• El selector de enfoque funciona como pulsador para fijarlo, y cae justo bajo el pulgar, así que el modo de trabajo nos viene marcado: Golpe de pulgar, reencuadre, disparo.
• En resumen, en el índice y el pulgar tenemos todo lo que necesitamos. Una vez que te acostumbras a ella, y siempre (perdondad que insista) que te guste trabajar en prioridad a la apertura, con preenfoque al centro y reencuadre, tienes la point&shoot definitiva en tu mano. Si además la iluminación te trae dudas, sólo tienes que añadir al proceso apuntar a las sombras, fijar exposición y disparar, usando solo el dedo índice.

Como culturilla, os comento que su hermana la G1 tiene el principal handicap de no tener enfoque activo, que tenemos una selección de fijos completa desde los 16mm a los 90mm (más un olvidable zoom), y que los podemos adaptar a cámaras CSC manteniendo el autoenfoque, así que es un sistema muy a tener en cuenta para compaginarlo con una cámara sin espejo digital.

Acabo con una curiosidad: La cámara tiene dos modos de ráfaga, uno de 2 fps y otro de 4 fps. ¿Os habéis planteado alguna vez cuánto dura un carrete si somos de gatillo fácil? Pues esto:

Un vídeo publicado por Javier Prieto (@javier_prieto) el 22 de Feb de 2015 a la(s) 4:47 PST

Y con esto llegamos al primer párrafo. ¿Por qué la vendí? No se vayan todavía, aún hay más.

Mi equipo fotográfico en 2014-2015

Los fanáticos de la autoayuda (que son unos plastas, pero a veces llevan razón) no dejan de recalcarnos que hay que convertir los problemas en oportunidades, y mis últimos cambios en equipo fotográfico han tenido mucho que ver con esto. Os haré un resumen rápido de un año de altibajos fotográficos:

• Hace un año creí haber conseguido un kit estupendo para fotos: La maravillosa Minolta CLE para retratos y fotografía más relajada, la Sony NEX-5n como digital para todo, y para el verano una compacta sumergible, la Finepix XP70.
• El primer día de las vacaciones de verano me robaron en un despiste la bolsa con la Minolta CLE y la Finepix XP70 que había preparado para el viaje, así que tuve que pasar las vacaciones con la Sony, que afortunadamente iba en la maleta.
• Estas navidades, gracias a que tengo una mujer que no me la merezco, y a unos ingresos extra, volví a tener una XP70, y me hice con la Contax G2 y el 45mm. Otra vez tenía una cámara autofocus potente, aunque la vida familiar y la fotografía química me empezaban a resultar cada día más complicadas de compaginar.
• Hace poco descubrí un arañazo en el filtro del sensor de la Sony NEX-5n. Sabiendo que el arreglarlo era muy caro, opté por una solución más barata y que me ha abierto nuevas puertas: Convertir la cámara en infrarroja.
• Como ahora no tenía una buena cámara digital, opté por vender la Contax G2 (afortunadamente las cámaras de carrete se deprecian poco), y hacerme con una Olympus EM-5 y el 12-50mm, una cámara que llevaba enamorándome desde que salió, que se encontraba a muy buen precio tras salir su sucesora, y que aglutina todo lo que necesito: Objetivos estupendos, un cuerpo resistente y sellado para llevarla a todas partes, un zoom versátil y casi macro, portabilidad y usabilidad, y calidad por encima de toda la duda.
• Ahora me encuentro con un kit bastante balanceado: La Olympus E-M5 tiene todo lo que necesito (el 12-50mm y el 45/1.8 hacen además una pareja estupenda), la Finepix XP70 me permite ir a la playa o la piscina sin miedo, y sigo teniendo cámaras de carrete para disfrutar cuando me apetezca.

¿Aguantaré mucho tiempo con este kit? Ya os contaré

Buscaba un cuerpo de carrete ligero (las Leica son bastante pesadas, al menos para mis actuales estándares), barato, que se llevara bien con mis focales (21-40-90), y que me animase a seguir teniendo material Leica… y mira tú por donde, resulta que había una cámara que reunía todos los requisitos, y que además era de una de mis marcas fetiche: Minolta.

Para saber algo más de esta cámara, primero hay que conocer a la Leica CL, que como bien cuenta Hugo Rodríguez, fue una apuesta de la marca alemana para hacer un cuerpo pequeño y portátil, y con una característica particular: además de los clásicos 50mm y 90mm, tenía marcas para la focal de 40mm que además siempre estaba visible (las otras aparecían al colocar el objetivo correspondiente).

Las lentes que acompañaban a la cámara fueron los Leitz Summicron-C 40mm f:2 y Elmar-C 90mm f:4, que a día de hoy están considerados (especialmente el primero) como dos objetivos con muy buena relación calidad precio.

Hago aquí un inciso rompiendo una lanza a favor de las focales de 40mm: como las Leica «pata negra» no tienen esa focal, suelen revenderse más baratos, lo cual las hace especialmente golosas para quién quiera adaptarlas en cuerpos digitales

Pese a ser una gran cámara, no recibió el trato merecido y su producción sólo duró tres años (del 73 al 76), pero afortunadamente Minolta llegó al rescate, gracias a un acuerdo de colaboración que existió entre ambas compañías a finales de la década de los 70.

Los japos no hicieron mal el trabajo: aprovechando que habían pasado unos añitos, mejoraron bastantes elementos (visor, telémetro, obturador…) y consiguieron una cámara redonda redonda, que seguía siendo muy ligera, pero que además ahora estaba mejor adaptada a los tiempos. Encontraréis todo esto mejor argumentado en el blog Visor Directo.

Además, sacaron bajo su marca un juego de ópticas completo que hacia uso de las tres líneas de encuadre de las que disponía esta cámara, con la denominación M-Rokkor: 28mm f2.8, 40mm f2 y 90mm f4. Nuevamente, los dos primeros son muy buenas bazas incluso a día de hoy.

Yo, por pura casualidad, tenía prácticamente ese juego de focales (en mi caso, 21mm f4 y 40mm f1.4 de Voigtlander, y el mencionado 90mm f4 de Minolta), así que ya comprenderéis por qué tenía que ser precisamente esa la cámara que me comprase. Cierto es que el 21mm queda fuera del alcance del del visor, pero no hay mayor problema si contamos con que la foto va a ser ligeramente más abierta de lo que podemos ver.

A los interesados por los precios, estuve a punto de comprar una Leica CL con el telémetro estropeado por 90€ en el foro Micro4Tercios, pero no llegué a tiempo y enseguida salió una Minolta CLE el Telemétricas por 250€ (incluyendo el envío, y algunos extras como una correa de tela bastante resultona): era un pico más, pero la cámara estaba como nueva, y en esas condiciones podemos llegar a verla por casi el doble de precio.

Desde luego, estoy contentísimo con la compra: como pesa poco, y tiene un modo de prioridad a la apertura con una medición de luz bastante buena, y enganchándole cualquiera de mis objetivos funciona como una compacta perfecta para el callejeo. Si además tiramos usando la hiperfocal (muy fácil con el 21mm), podemos disparar en casi cualquier situación confiando en que la exposición será perfecta. En esas condiciones salen, por ejemplo, fotos como ésta:

¿Mejorarían mis resultados con una cámara y unos objetivos Leica pata negra? En el primer caso no lo creo (ya he dado más de un argumento por el cual no cambiaba mi Minolta por ninguna Leica de carrete), y en el segundo… dice un refrán que «con buena picha bien se jode» (con perdón), pero no creo que el cambio fuera suficiente como para justificar la inversión.

Cierto es el Skopar 21mm f4 es poco luminoso (aunque utilizable sin reservas a máxima apertura), que el Nokton 40mm f1.4 es regularcillo abierto a tope (problema que se soluciona cerrando un poco), y el Minolta 90mm f4 tiene los dos problemas a la vez (pero lo uso bastante poco), así que creo que en relación calidad/precio he conseguido (sin ningún planning inicial) un equipo bastante bien balanceado.

Con este pensamiento cierro la parte telemétrica. Ahora estoy probando una Lomo LCA que tengo en préstamo, y sigo con mi Sony NEX-5n que va conmigo cada vez que salgo de casa, así que una vez más vuelvo a lo de siempre: demasiada cámara para tan poco fotógrafo

Una foto publicada por Javier Prieto (@javier_prieto) el Oct 10, 2014 at 3:53 PDT

De hecho, usar una de estas cámaras es muy parecido (salvando los kilómetros de distancia) al uso de una compacta digital, con una pantalla de visualización directa que no está en el mismo plano que el objetivo. Tanto es así que alguna vez (y no quiero risas) he ido a «apagar la pantalla» porque me daba la impresión de que estaba gastando batería

Si alguno no conoce estas cámaras, diré que utilizan dos objetivos colocado uno encima del otro: el superior se usa antes de la toma (para encuadrar y enfocar), y el inferior es el que hace realmente la captura. Por tanto, siempre tienen exactamente la misma distancia focal, aunque no siempre tengan por qué disponer de la misma apertura (de hecho, el de arriba siempre funciona abierto a tope ya que sólo sirve para el enfoque).

Su principal ventaja es su enorme visor (olvidaros de cualquier visor óptico o electrónico que hayáis usado), que permite un enfoque cómodo y preciso sin necesidad de ayudas. Además, normalmente son cámaras de formato medio, con todo lo que conlleva (calidad de imagen, desenfoques, formato cuadrado o casi cuadrado, etc.)

En el caso concreto de la mía, utiliza carretes de 120 (12 exposiciones) y 6×6 (formato cuadrado), y monta un Yashinon 80/3.5 (una focal media, recordando que estamos en formato medio) de 4 elementos, y de una gran calidad.

Como curiosidad, tiene una lupa acoplada: si la desplegamos y la pegamos al ojo, tendremos una visión completa de la imagen cubriendo todo nuestro campo visual, haciendo una delicia el enfoque… aunque a veces tendremos que tomar posturas algo extrañas.

En el callejeo se comporta bastante bien… ¡mucho mejor de lo que pensaba!
Al estar mirándote al ombligo en lugar de al retratado (una técnica «clásica» con pantallas digitales), es muy fácil hacer una fotografía pasando completamente desapercibido.

Y, si no quieres pasar desapercibido, ¡todo lo contrario! Una cámara así llama tanto la atención que a veces te saldrán modelos casi sin buscarlo

Cabe aclarar que, a diferencia de las últimas Yashicas de la gama Mat, no tiene fotómetro integrado. Aún así, gracias a lo bien que responde el negativo de formato medio, no he perdido ni una sola foto de las que tiré a ojo: o bien basándome en medicioes de otras cámaras, o bien con reglas como la del Sol a F16.

¿La solución? Ya que la cámara no sabe lo que son las pilas, nada mejor que un fotómetro de selenio: Por poco más de 15€ me agencié un Leningrad 4 ruso, que es la envidia del vecindario

Para que os hagáis una idea, éste es más o menos el flujo de trabajo del conjunto:

• Medir en el fotómetro la intensidad de la luz (si es baja, hay que cambiar a la escala inferior).
• Trasladar lo que marca la aguja a la rueda inferior.
• Cuadrar el ISO en la rueda interior.
• De todas las combinaciones de aperturas y velocidades que aparecen, elegir la más adecuada.
• Trasladar esos valores a la cámara, usando dos pequeñas ruedas de un lateral.
• Con la rueda grande del otro lateral, y usando la lupa si es necesario, enfocar.
• Girar la manivela para pasar el carrete hasta la siguiente foto, y volver a colocarla en la posición adecuada.
• Encuadrar, y pulsar el obturador.

¿Parece enrevesado? No lo es en absoluto: todo el proceso suele durar segundos, y realmente sólo son críticos los últimos pasos, pudiendo hacer los anteriores previamente. Por ejemplo, hasta para alguien como yo que nunca había tirado sin fotómetro, es bastante fácil ir haciendo ajustes en la exposición (cambiando apertura o velocidad, según el caso), cuando vayan cambiando las condiciones de luz, sin tener que volver a medir hasta que no se produzca un cambio brusco en la luminosidad.

Sobre los carretes, hasta ahora la he probado con Kodak Tri-X 400, Ilford HP4 125 y con Ilford HP5+ 400, siempre en blanco y negro y siempre con buenos resultados (es decir, pudiendo achacar todos los fallos al fotógrafo y no al equipo). Mi primer carrete fue de color, pero por algún motivo se echó a perder en el revelado, así que tengo un Fuji Reala 100 en la recámara para quitarme ese mal sabor de boca.

Si os ha picado el gusanillo, os puedo decir que la compré en el foro de Formato Medio por 150€, un precio más que razonable teniendo en cuenta que estaba preparada y arreglada para su uso personal por el gran J. Noir, que por lo que le he podido conocer, es una enciclopedia sobre este tipo de cámaras. De hecho, algún día espero pillar alguna de las Agfa Isolette III que prepara «al gusto» de vez en cuando

Espero que a los más digitales os haya llamado la atención, y que los más químicos no os hayáis reído mucho. Para la próxima, me toca presentaros a mi Minolta CLE… otra joyita low-cost.

Mi idea es sacar en breve un anális detallado, pero de momento podéis ver las fotos que voy subiendo

ACTUALIZADO:

• [[ primera parte del análisis ]] – primer vistazo (con video)
• [[ segunda parte del análisis ]] – el sensor: resultados, y comparación con una reflex y una compacta
• [[ tercera parte del análisis ]] – en el mundo real
• [[ cuarta parte del análisis ]] -resumen de accesorios (incluyendo 50mm manual),  conclusión y visión de futuro